Nie bardzo rozumiem co ma skraplacz do temperatur minusowy ?  Nie jest to układ typu split gdzie można odwrócić obieg czynnika więc na skraplaczu raczej + .

No właśnie, jak to jest z podawaną mocą parowników i skraplaczy ? Podają dla konkretnej, ujętej w jakiejś normie, różnicy temperatur ?


Poniżej przedstawię jak obliczałem moc cieplną mojego prowizorycznego parownika z metra rury miedzianej fi 15mm bo się chyba pomyliłem podstawiając średnicę w mm zamiast w metrach do wzorów. Patrzę tak teraz ile materiału jest w fabrycznym parowniku, i coś mi zaczęło nie pasować z tymi obliczeniami. Przykład parownika 450W: https://allegro.pl/oferta/parownik-do-m … 8378146325


Znalazłem w sieci wzór na moc cieplną gładkiej rury:

Q˙=??dz?l?k??tar

gdzie:

Q˙- moc cieplna pojedynczej gładkiej rury [W],
dz - średnica zewnętrzna rury [m],
l - długość rury [m],
k - współczynnik przenikania ciepła [W/m2?K],

?tar - różnica temperatury między średnią temperaturą przewodu a temperaturą powietrza w pomieszczeniu [K].

3,14 * 0,015*1 = 0,0471 m2 -> 47,1 cm2 powierzchni rury

ale w tym wzorze prawdopodobnie źle jest nazwany k - bo chodzi o współczynnik oddawania ciepła, stosowany w radiatorach, świadczy o tym jednostka W/m2?K, której nie ma w przewodności cieplnej, W/(m?K), więc dalej skorzystałem z przykładu gdzie ktoś obliczał radiator:

cytuję:

[...
Nie wiem dokładnie co to za jednostka, moge później wrzucić cały rozdział. Póki co, generalnie wygląda to tak że jeśli A, to nasz parametr, R to opór termiczny a S to powierzchnia to
R=1/(SA)

Gdzie A wynosi odpowiednio [W/(cm^2*C)]
0,21*10^-3 dla stali
0,75*10^-3 dla aluminium
1,43*10^-3 dla miedzi

Powiedzmy, że mamy radiator aluminiowy w kształcie sześcianu o boku 10cm i temperaturze o 60°C wyższej od temperatury otoczenia. Jego powierzchnia to 600 cm2, 0.75 mW/°C/cm2 * 600 cm2 * 60°C = 27000 mW = 27W - taką moc rozproszy ten radiator.
...]

Dla mojej rury parownika z miedzi wychodzi: 1.43 mW/°C/cm2 * 47,1 cm2 * 25*C = 1683,825 mW -> 1,68W

dla różnicy temperatur rura / otoczenie = 25 *C

Mógłby ktoś zweryfikować czy dobrze to teraz zrobiłem ?


Dla tego pytałem, jak producenci podają moc skraplaczy i parowników ? Bo jest tu potrzebna według mnie założona różnica temperatur..

Obliczyłem, hmm.. to zbyt poważne słowa smile Jak wspomniałem uczę się dopiero smile


Kapilara składa się z 2 odcinków, 1,5 metra fi 1mm + 3 metry fi 0,6 mm.


Dobór był trochę na wyczucie patrząc na różne filmy serwisowe, opisy problemów w necie jakie ludzie wymieniali i przy okazji wspominali o średnicach kapilar przy r600a itd.


Próbowałem też użyć programu Capillarus z http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~kasper/ … llarus.htm , wybierając tylko r600a i nic nie zmieniając w domyślnych parametrach, wychodziło fi 0,7mm i długość w okolicach 3 metrów, więc wlutowałem taką jak opisałem powyżej i spróbowałem napełnić i odpalić układ.


Nijak się jednak mają parametry pracy mojego układu do teorii.


Jeśli wprowadzę do Capillarus obecne parametry (tk=34*C, td=30*C, parowacz = 160W, Temp. wrzenia w parowaczu = -38*C) to program podaje kapilarę o średnicy 1,8 mm i długości 112 metrów !!!!


sad sad sad   O co chodzi ??


Zastanawia mnie straszne wydajność parowacza tzn. dla jakiej różnicy temperatur podają producenci ? Kupiłem do układu gotowy skraplacz niby 1,5 Kw. Parowacz zrobiłem z 1mb rury miedzianej fi15mm połączonej jak na zdjęciu, i policzyłem jej wydajność to wychodzi mi 160W dla różnicy temperatur rura/otoczenie 25*C.

To 1,5 Kw podają dla jakiej różnicy temperatur ?

forum.klimatyzacja.pl

3

(0 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam,

Pilnie potrzebuję danych technicznych w postaci wagi brutto różnych urządzeń do klimatyzacji (jednostki wewnętrzne, zewnętrzne, sterowniki przewodowe i bezprzewodowe, rozgałęźniki miedziane) marek LG i Samsung przede wszystkim. Katalogi podają wagi netto. Czy ktoś jest w stanie pomóc, gdzie to znaleźć , gdzie szukać?

Z góry dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam,
Ochlinka

4

(1 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

Witam Wszystkich serdecznie,

Chciałbym prosić szanownych Kolegów (i Koleżanki jeśli tu są  smile ) o pomoc przy budowie urządzenia do szybkiego/głębokiego zamrażania produktów spożywczych w zastosowaniu domowym. Zaczęło się od tego, że dostałem w rozliczeniu sprężarkę UNEK 2134GK na czynnik R404A (leżak magazynowy) i chciałbym zrobić z niej jakiś użytek. Mamy małe dzieciaki, więc chciałoby się przechwycić jak najwięcej natury w sezonie. Poza tym w moim warsztacie od czasu do czasu potrzebuję łączyć elementy wykorzystując połączenie skurczowe (jeden element nagrzewamy drugi chłodzimy, a po złożeniu i wyrównaniu temperatur mamy bardzo fajne połączenie).


1.    Założenia/cel budowy urządzenia
a.    urządzenie ma służyć do użytku domowego (nie profesjonalnego, będzie używane raz na jakiś czas)
b.    chciałbym chłodzić możliwie szybko (żeby zachować wartości) do możliwie niskich temperatur (np.-40)
c.    jednorazowo zamrażałbym do kilku kilogramów żywności (owoce/warzywa/mięso),
d.    konstrukcja ma być możliwie budżetowa ? tj. chciałbym wykorzystać posiadaną sprężarkę oraz zbiornik 50l + dokupię niezbędne elementy
e.    urządzenie będzie pracowało w garażu, gdzie temperatura otoczenia waha się w granicach 15-25*C w ciągu roku


2.    Plan budowy:
a.    Chciałbym sam zgromadzić potrzebne elementy oraz wstępnie je złożyć (stelaż, konstrukcja mechaniczna, mocowania, obudowa, izolacja etc?)
b.    Lutowanie, napełnienie i uruchomienie chciałbym zlecić wyspecjalizowanemu serwisowi urządzeń chłodniczych

Po przeszukaniu forum natknąłem się na podobny wątek ? tam autor wykorzystuje zbliżony agregat (nieco mocniejszy) oraz cylindryczną komorę 50l. Parownik wykonał nawijając miedzianą rurkę na tą komorę fi = 10mm i długości 16m, a na to poszła izolacja. Dzięki temu udało mu się osiągnąć temp. w okolicach -40 stopni w komorze i ja też chciałbym pójść tą drogą (przy czym nie dotyczy mnie temat próżni poruszany w wątku).
https://www.forum.klimatyzacja.pl/topic … atura-40c/



A teraz pytania:
- Jaka powinna być długość parownika w postaci miedzianej rurki, żeby uzyskać jak najlepszy efekt chłodzenia i nie uszkodzić (nie zalać) agregatu? Prawdopodobnie im więcej tym lepiej, ale nie chciałbym przesadzić? Tam autor użył rurki 10mm 16m, a może lepsza byłaby cieńsza i dłuższa? Koniec końców i tak zagadnienie sprowadza się do powierzchni parownika, ale czy objętość ma jakieś znaczenie?
- prawdopodobnie przyda się akumulator cieczy, czy tak?
- będę potrzebował term. zawór rozprężny + odpowiednią dyszę ? polecicie jakiś? Tam autor zastosował zawór z dyszą (-60 ? 10) od Danfossa.
- co jeszcze będzie potrzebne..?


Z góry dziękuję za sugestie i wyrozumiałość ? jak widać nie jestem ekspertem  smile .

5

(3 odpowiedzi, napisanych Ogrzewnictwo)

Witam uruchomiłem agregat on/off 5kW z wlutowanym wymiennikiem RHA34-10, napełniłem układ czynnikiem r410a z tabliczki znamionowej, po uruchomieniu w opcji schładzania wody ciśnienie ssania wynosiło 4.3bara, rurki miedziane do wymiennika i z wymiennika zaszronione, nie sprawdziłem przegrzania raczej go nie ma, temperatura wody była z sieci pewnie z 15c. prędkość przepływu wody nic nie dawała. w opcji grzania ok (34bary temperatura na zewnątrz z 18C)woda wypływała ciepława. I moje pytanie czy po regulacji czynnika na chłodzeniu metodą przegrzania na tej wodzie(15)nie spadnie wydajność grzewcza układu, i czy przy defroście kiedy woda będzie miała z 35C nie będzie tego czynnika za mało.

przepraszam za chaotyczny opis

6

(9 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Jestem w trakcie montażu klimatyzatora split (Samsung Elite) w mieszkaniu w bloku. Montażystom nie udało się ukończyć prac jednego dnia przez problemy z wykonaniem przewiertu, który finalnie skończyli i przełożyli przez niego instalację na balkon.
Aby jednak to zrobić, pocięli i zdjęli otulinę na mniejszej rurce i użyli jej jako pilota to przepuszczenia instalacji elektrycznej i komunikacji.  Rurka w otulinie wchodzi w otwór w ścianie od strony mieszkania, ale wychodzi goła i przewody są owinięte wokół niej, nie wiem jaki fragment nie posiada tej otuliny, ale zakładam, że ponad 10cm. Na zwróconą uwagę, że ta izolacja powinna być ciągła, odpowiedzią było, że i tak otwór zostanie zapianowany pianą niskoprężną i nie mam się co przejmować, że przewody zasilające i komunikacji owiją gołą miedzianą rurkę, bo jest to zgodne z polskimi normami i tak się robi. (zdjęcia poniżej)
Dodatkowo odkryłem, że zamiast przewodu 3x1,00mm2 zasilającego łączącego jednostkę na zewnątrz z wewnętrzną został położony identyczny jak do obsługi komunikacji 2x0,75mm2. Na zwróconą uwagę zostałem poinformowany, że uziemienie jednostki wewnętrznej poprzez żyłę w przewodzie zasilającym nie jest wymagane, gdyż tę funkcję pełnią rury miedziane łączące obie jednostki.
Pominę już fakt, że użyte są przewody do zastosowań wewnątrz budynku a zasilanie do jednostki na zewnętrznej realizowane jest przewodem 3x1,5mm2 drut zamiast 3x2,50mm2 linka. Ale dopytywałem się elektryka i powiedział, że o ile przewody będą szły korytku i będą dobrze otaśmowane (taśmą odporną na UV) na przejściu do jednostki zewnętrznej to nie powinno być problemu.
Czy tak prawidłowo wykonuje się montaż klimatyzacji? Jak taki montaż ma wpływ na gwarancję urządzenia? Co z tym można i czy trzeba coś z tym zrobić ?
https://lh3.googleusercontent.com/qhX-7y4o3kM5AAkdKZyEV6TEzK8k06kLdsHwDtaG1pOcnI8m9w9yYoNNG9UbPOeEc9IoW0_qvLUutX0ETlz-1aV-CnZzFL9OgLPOevAK4NsCcnMPf9x7FUAebRZCOaC9TTNhYdetSsr30WF5djqvHolqgnfX7EGmEfc-5qmOJBv-bciBoQSc_zS-rsgE-1UIIzXPF3A9dqq6ev0H4Lr7oVR-ZXft8eoUmaY2vsjRcxl2bEJZsdbZzes3xyPebdlC2uIYmSqKNnN-prF50wP7eLo1AN-UAhxACM-QuxArtk17X3k44H2hEBquXb26K0Sd9VPrSLoGjSdDSjlMg8hjWVi3u2-PPobQexlzQDzfms2ZnlNFIB5ekk08kpNgexgjAqUhEqlp1Ngvtrn6s98NZbLGc1Tyd2bN31bV3qMzWfBUZPxoSFDkRizqKnXLSNGXL7A3RKD7ZvLMlNOfbuzf5Q26ihmQvsyVgdA0csgdpaaXX6cZuVdb2h5lqBIThbpdCEcL9H9vJlO_oh_98DONiUnRLYkiC3t-3Sj_SLA7yibP4ncz_8rHumLZK68y6zteRvsiMB6-hnXUkhHgFCXKsDrxMitC-_0onfGKVWxkqOVReRZfWz7XZ-d4CjSEGbalvloc0lOYFfnbtmwff37TET4B7iNBlJbnmu5zvXyZU28GCGHNsYgqWCIWvZSP2Hg=w696-h928-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/ThP9Pca85KJNoPyvSppioxquT1upXG9VedqOWDNtoKSsWtxPGDPbkaSeBe9PjSWBTkd__kkaGZVj7PgntAFsWJmw40bKOtO43fKktajtDzNdh-UhUUbXytkNtVl-eQE1bX3pwaWm74qUfVjkm4NOha7mTs6JfSnxhrwEAeOOtkj785e32BEhvc2ISPK3QTZAZI61eHN4Dy1-5NDrOuMRUeMIzk1jfV-ZO03vNMl3FQopCgNGEZxu0T9MjtpCam-WL8uoDAdIhNsy0XAPQzUFmpaeQ0qN5-pnRDUMXpywlL-lfYJkZBje4JzCT7CWq0z1_rL5VRrtob_zTwROS3JDhPRSuOhlleCLAznzXN4GggmDdVKy96X0xLV1mSnNixN13heQGxiEGRgC6pDcLyFNvhSPvZKitjiZjcbq_Q8Yl6v7XHYeCAP1j5vfC-mWJh03s5TSdMBj75YwAoLaJ1cN8HtzdO6L6E1hPSC47h-GQysWJroU_7kIK_5AMFEnyL50i6ahBHXCloMp3Ad04irpdQNvtexlj2BLi6TUJJOyZePZ8mNqRZd_GyHgvB6r9vzuOLuQbFepKmnnS7ZOZR1M_DdoBW8KELVb-5CI1327QSHoAcz6jAWScXHE_eljvMaaLpc3wl_CtFokr9wMWfnEVaVWV7Eyobm6VIu1JPnJY-2GVez_-ryoR18sKdPT9vY=w696-h928-no?authuser=0
Sklejona otulina od strony balkonu:
https://lh3.googleusercontent.com/7B9p6vHY3OCxFTtdE3KE5hlMWWi_9AuqyD7HOKck2I06R28cIDP2v46WDY2KVOfo1AXH3a2xIEojn9k56iyE3d6uwiynPk5FwJlpc0ZYV3gZmjZVWXaN-dtl3DmDZz2AOjSt35T7hNMeq5l6G6x_w9t0-mBhbAhiO4us0KAMgsAI9J5Xd6JjEkYaZeJgFBrg7FuXTxLOEeOclxIxe_lF0hHUtnmupg-Ts_Svu1hyLefzbOgBtDtVQjINqZDy3T4KUUDSsmo3oodR2dOf3bC_Ep3UbIfcK2EVsT0nhDaSVvhtNK4fzGjI366yk0CYYgrtknf8FRLG_-ExOogh4JEGGjlWbDyegk3oZNI5w9izonazaVVoha6016QAN7xK49tTvDn5dAbI0cHnQhvoO0BPcbed2jYbCcYiUoW_UCmx-hsYYutPy8gLoNoQBGZ5MdK4Ara-HTb5hkA_c_RsR65_JC3K_FH18ypEvnBlVAm-uSOkeTBzcy2my-M8Rv9GDanvn6DbIclyomPiaqfio_UoEE91j7_Gpmp6rwko0GAsA5hdp1abWTGZued2v81dVORz1h2ETuDKiFsCYWAKL41SOW3WYyWeQ-lmLwVF9_vV7GBqz2GM0Q-IG_jRN-VZEUOLUDqw5yErOt7O7FlDDT9IlnMabxJkURySKy47bDNHc3inbfxD9VQCbc_GdcRzHJI=w1238-h928-no?authuser=0
Poszarpana izolacja na końcowym fragmencie grubej rurki:
https://lh3.googleusercontent.com/ld4sgUYq2V1JqMdq83WFUhE8tQpABPHw848_Scf67VrPFAcrUg1zNrcw5j1NLO-1Ge4wuoOvzV2kr2TPd-QFjFE20HWHv1iHvYJXGmHubIw39jenD_wNrokOS_q2UsvXs5QM1vqiFpPSz7CiMhAZMdPANzccafKab6VXtrTYkQsssDCKC8yl-xhtt6yzV0EltmaVNnPHEkQiC_0wnOXRGjCfiqLSxwPDSwXKjVykx80rM82ruXWhtDbmnrDHugwcNZkDYpFGJES3WjeRHEnZp3kmbRosOHhdwKEnLo_Snhp41P50uKsHGikptf4jCpF6H-yc08s1scSlRnJ4TCmPg8ltCg0imKB7AmggGNDle2bfKMlwFgov6jJFP5At502dF7WGzGE7FqwsRJGZd2OqA1pcuP52U-WkakEMQjzNt0b6ei0qgdc3BX27_iKcNqU7gp4mzeSZBdRQlIDbq2DSc3p7BSqYMGr8-YkoRdmNlwKe-F2O40WCRuT_Ph0VvovTujglNs6JXX1hHs4vt2fuF_SIQliLs07UEpeTkJxyYdUlBq3QZrVqamu7SPx25W48WOCpwNQ5Itz4APOyZvzA3pfeSE79SX8DipPkXkZGgzVvQJWokmHSffn4eASGWAxvAWbOMOm3yn4P8Rape7wDChtm5OS0-ep7mTlQAWCQgL2hGYsTI7odMgH8C8az14E=w696-h928-no?authuser=0

7

(2 odpowiedzi, napisanych Ogrzewnictwo)

bartek2700 napisał/a:

Witam!Buduję banie ogrodową i potrzebuję w miarę szybko ogrzać ok 2,5 m3 wody.
Wiem że są dedykowane piece do tego typu instalacji,ale pomyślałem że mógłbym to wpiąć w instalację CO.
Mam zamiar umieścić wężownicę z 25 metrów rury miedzianej 15 mm w bani pod ławeczkami do siedzenia i podłączyć pod CO rurą 3/4 cala . Czy dobrze kombinuję i czy to się sprawdzi?

Witam. Nie sądzę żeby to zdało egzamin. Nagrzewanie tej bani strasznie długo by trwało. Zobacz ile czasu nagrzewa się Twój zasobnik z CWU. To jest podobna zasada działania, z tym że zasobnik pewnie dużo mniejszy niż bania i na pewno ma mniejsze straty.

8

(2 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam,

Mam w mieszkaniu instalacje pod split, położoną w czasie remontu mieszkania w 2008 roku. Obecnie chciałbym zainstalować klimatyzacje. Cześć firm poinformowała mnie, iż może być problem z miedzianymi rurkami, gdyż minęło 12 lat. Pytanie czy Macie może doświadczenia, czy zaizolowane rury miedziane (taśma ala Macgyver) po takim okresie będą miały faktycznie problem. Dodatkowo czy są jakieś możliwości przywrócenia ich właściwości, tj., czyszczenie, przepłukanie. Instalacje wymieniłbym na nową, ale przechodzi ona przez kilka metrów pod parkietem. Będę wdzięczny za wsparcie radą.

Pozdrawiam

9

(2 odpowiedzi, napisanych Ogrzewnictwo)

Witam!Buduję banie ogrodową i potrzebuję w miarę szybko ogrzać ok 2,5 m3 wody.
Wiem że są dedykowane piece do tego typu instalacji,ale pomyślałem że mógłbym to wpiąć w instalację CO.
Mam zamiar umieścić wężownicę z 25 metrów rury miedzianej 15 mm w bani pod ławeczkami do siedzenia i podłączyć pod CO rurą 3/4 cala . Czy dobrze kombinuję i czy to się sprawdzi?

10

(8 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Amfan napisał/a:

Jak nie ma dużych załamań to może się udać wcisnąć 1/4 w 1/ 2 . Tylko najpierw trzeba wcisnąć pilota , najlepiej twardy drut. Będzie rurka 1/ 4 w osłonie miedzianej 1/2. smile

Genialny pomysł. Oby tylko był możliwy do realizacji. Czapki z głów.
A dystrybutorzy zawsze znajdą powód, nawet nieuzasadniony, aby się gwarancji pozbyć.
Handlowcom nie chce się analizować sytuacji. Do tego nie mają wiedzy, więc po co ryzykować.
samo życie.

DBKlima napisał/a:

Co do urządzenia to moim zdaniem będzie działało może słabiej ale w niezauważalny sposób.

Jakieś argumenty za "słabszym działaniem"? Z resztą co to jest "słabsze działanie"?

11

(8 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Jak nie ma dużych załamań to może się udać wcisnąć 1/4 w 1/ 2 . Tylko najpierw trzeba wcisnąć pilota , najlepiej twardy drut. Będzie rurka 1/ 4 w osłonie miedzianej 1/2. smile

12

(8 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam,

Zlecę wykonanie projektu klimatyzacji kanałowej poddasza w domu jednorodzinnym. Dziele te prace na etapy ze względu ograniczony budżet budowy domu. Instalacja kanałów przed wykończeniem wnętrz. Montaż klimatyzatora w 2020 lub 2021 - zależy jak się ułożą sprawy finansowe.
Poniżej kilka informacji.
- Do schłodzenia 3 sypialnie i ewentualnie łazienka - te cztery pomieszczenia mają około 115 m3
- Położona instalacja
*elektryczna: przewód 3x2,5 do miejsca montażu jednostki zew. oraz 5x1,5 od miejsca montażu jednostki zew. do miejsca montażu jednostki wew. (podłoga strychu)
*instalacja chłodnicza: rurki miedziane Armacell 1/2" i 1/4". Rurki fabrycznie zaciśnięte na dwóch końcach.
- W domu jest wentylacja mechaniczna z rekuperacją.
Zainteresowanych proszę o kontakt.

Pozdrawiam

Witam

Borykam sie z problemem wody w otulinie (miedziane rurki) wchodzacej w urzadzenie wewnetrzne, bardzo duza ilosc wody sie tam gromadzi i niestety niema tam rynienki odplywowej i kapie na podloge.

szukam kogos co moglby pomoc.

pozdrawiam

Te skropliny podobnie jak rury miedziane muszą być łączone pod urządzeniem , takie manewry to można robić jak są korytka gdzie jest dostęp. A jak przyjdzie urządzenie za rok oddać do reklamacji to skropliny będą rwali razem z tynkiem.

15

(64 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Ucz się big_smile Najlepiej zarabia się na poprawkach/naprawach big_smile Miałem klienta, który uznał, że ja położę instalacje, a on powiesi sobie urządzenia. Jednak na filmiku były dwie miedziane rury, a ja wyprowadziłem 10 i zrobił się problem.

Profesjonalista potrafi zrobić cztery szczelne połączenia bez konieczności ich sprawdzania.

Nie zdając sobie sprawy z kosztów prowadzenia takiej działalności ciężko oceniać cenę montażu.

Jaką specyfikacje ma dom, że nikt nie jest sobie w stanie z tym poradzić?

Cos zalatujesz typowym januszem ale mogę sie mylić big_smile

16

(16 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

obser napisał/a:

Jack zmodyfikowana atmosfera, dużo CO2, rozszczelnienie raczej niczym nie grozi, dużo ciepła wytwarzać mogą osoby i nagrzewanie się budowli. Będzie to też źródło ciepła w zimniejszych okresach z awaryjnym dogrzaniem elektrycznym.

Nie wiem co to za tajemnicza "kapsuła kosmiczna"? Jak ludzie mogą w żyć przy ciśnieniu otoczenia ok. 2 bar ?
Jak może rozszczelnienie nie być groźne dla ludzi.
Może dasz jeszcze R32 i grzejnik elektryczny "mało EX'owy" ?
Dziwna sprawa.
Z przepustów, to widziałem w Agregatach skraplających Climawenety. Takie "łupki" skręcone śrubami uszczelnione płaskimi uszczelkami lub oringami. Do obu łupek wlutowana jest rura a łupki zaciskają przegrodę. Niestety nie wiem jak to się nazywa.
Jednak wszystkie te przepusty wymagają płaskiej powierzchni, o którą w cysternie ciężko...
A może wystarczą takie złączki hydrauliczne jakie stosowane są przy gazowych kotłach CO (ja ma takie przy moim Imergassie) z uszczelnieniem oringiem który odpowiednia nakrętka zaciska na twardej rurze miedzianej.
Ew. takie jak przy solarach. one mają tzw o;oliwki mosiężne , które zaciskają się na miedzianej rurze.
Chodzi o to aby przechodząca rura z czynnikiem została od zewnątrz uszczelniona i gaz z cysterny nie mógł się wydostać.

Witam wszystkich!

Interesuję się trochę DIY, jakieś budowanie rzeczy, trochę elektroniki, naprawy. (Wiem, że to nietypowe zainteresowania, ale całkiem nieźle mi to idzie.)

Na fali ostatnich upałów postanowiłam założyć klimatyzator split w naszym mieszkaniu. Pominę sam montaż, wiercenie itd. To nawet umiem i wyszło OK.

Sama instalacja ma 5 m, więc wg instrukcji nie był potrzebny dodatkowy czynnik. (Dodam, że czynnik to R-410A.) Kupiłam pompę dwustopniową, manometry. Rurki miedziane dokręciłam kluczem dynamometrycznym z nastawami wg. instrukcji montażu. Po połączeniu całości i sprawdzeniu czy nigdzie nie ma zagięcia, zrobiłam próżnię (30 min), zamknęłam niebieski zawór i odłączyłam pompę. Po 2 godzinach wskazówka niebieskiego manometru pozostała w tej samej ujemnej pozycji. (Spodziewam się, że to nie jest idealne sprawdzenie szczelności układu, bezpieczniej należałoby ją sprawdzić pod wysokim ciśnieniem, np. azotem, ale daje to przynajmniej jakąś informację.)

Po odłączeniu się od portu serwisowego, odkręciłam oba zawory do lekkiego oporu i zaczęło dziać się coś, czego się nie spodziewałam. Delikatne syczenie, jakby "siorbanie". Czy to normalne?

Spryskanie miejsc łączenia wodą z mydłem nie wykazało żadnych bąbli.

Odpaliłam testowo chłodzenie, działa. Powietrze wylotowe z jednostki wewnętrznej miało 9°. Skropliny spływają. Grzanie - też działa.

W międzyczasie zabrałam się za inne projekty i cieszyliśmy się zimnym powietrzem przez kilka tygodni, ale kilka dni temu zauważyłam, że klima nie wyłącza się po osiągnięciu nastawionej temperatury, tylko cały czas chłodzi (nawet po ustawieniu 30°C w trybie chłodzenia). Jednak po całkowitym odłączeniu od zasilania na godzinę znów zaczęła poprawnie wyłączać się automatycznie. To pierwsza dziwna sprawa.

Druga jest taka, że dzisiaj puściłam ją w trybie turbo nastawioną na 17°, żeby jak najszybciej zbić temperaturę. W ogóle nie oddawała skroplin, raz wyłączyła się sama z błędem EC na wyświetlaczu. Zajrzałam do środka jednostki wewnętrznej i połowa parownika była pokryta lodem. Dodam że nic nie blokuje przepływu powietrza i w odczuciu jest spory.

Puściłam więc sam tryb wentylacji, lód zmienił się w skropliny. Wróciłam na chłodzenie, tym razem na 21°. Lód pojawił się znów, ale delikatny. Zwiększenie prędkości wentylatora pomogło go roztopić. Ale teraz powietrze wylotowe ma tylko 15°C. Wcześniej miało 9°C.

Proszę pięknie o jakieś porady:

1. Czy "siorbanie" przy pierwszym otwieraniu zaworów jest normalne, czy powinno to być bezgłośne?
2. Dlaczego pewnego razu nie wyłączała się po osiągnięciu nastawionej temperatury?
3. Dlaczego dawniej dawała powietrze wylotowe 9°C a dziś tylko 15°C?
4. Skąd ten lód?

18

(3 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam, jestem kompletnie zielony jesli chodzi o klimatyzacje, czy moglby ktos mi powiedziec jak dziala system vrf a jak split? Rurki maja byc miedziane jedna wieksza druga mniejsza w jednej ma plynac freon a w drugiej ciecz? Czy moglby mi to ktos lopatologicznie wytlumaczyc jak to ogolnie dziala?
Z gory dzieki za odpowiedz

Sprzedam
Rurę CU Tivento FLEX w otulinie 1/2 cala, krąg 50 metrów (nie dzielę na mniejsze długości)
Grubość ścianki (mm): 0,8
Grubość izolacji (mm): 7
Długość (m): 50
Maksymalne ciśnienie robocze (Bar): 63
Nominalna masa rury miedzianej (g/m): 327

Cena brutto: 450,00 zł
Wysyłka gratis.
Wystawiam fakturę VAT.
Wysyłka w ciągu 24 godzin
Tel. 787 650 660
e-mail: kontakt@peentech.pl

20

(8 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

Co ma się w dnie rozszczelnić? Z tego co mi się wydaje jest tam zrobiona wężownica z rury miedzianej. Od spodu wychodzą dwa króćce.

21

(15 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam szanowne grono, od jakiegoś czasu przymierzam się do różnych producentów produkujących rury preizolowane. Od ostatnich 5 lat używamy praktycznie tylko Armacela.
Armacell jak do tej pory nam najbardziej odpowiadał jeśli chodzi o miękkość , niestety cena już nie ponieważ była od 15% do 40% wyższa od tak zwanych Włoskich (z RPC).


Czy ktoś z was może polecić produkt i producenta który będzie jakością (miękkością) zbliżony do Armacell
Interesują nas rury miedziane w otulinie, kręgi po 25m średnice od 1/4"  do 5/8" czasami 7/8"

22

(1 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam szanownych Państwa z branży klimatyzacyjnej.

Jestem nowy na forum, a nie znalazłem innego miejsca na przywitanie. smile

Jestem na etapie tuż-przed-tynkami i decyzja zapadła już dawno, że chcemy zamontować w 2 pomieszczeniach jednostki LG Artcool Gallery MA09AH1.NF1

Mam kupione przewody miedziane, ale chcialbym je w miare precyzyjnie wkuć przed położeniem tynków. Problem jest taki, że do póki nie kupię nie mam dostępu szablonu montażowego aby sobie na ścianie dobrze wyrysować otwory/podejścia.
Czy ktoś jest w stanie wesprzeć mnie takim szablonem w pdf lub fizycznie papierowym.

Uprzedzając pytania o montaż i czynnik, firma zaprzyjaźniona przyjedzie na dalszym etapie. Sam się na to nie rzucę.

W barterze/rewanżu mogę zaoferować pomoc w temacie nawigacji fabrycznych w samochodach osobowych - naprawa, aktualizacje, oprogramowanie. Kontakt PM.

pozdrawiam i dziękuję
Łukasz Smołka

23

(56 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

drzewko napisał/a:

Kilka dni nie było mnie w kraju i nie siedziałem nad tym projektem. Ale po kolei.  Wyłapałem kilka błędów pierwszy to sprężarka była zalewana z 2 powodów: brak syfonu oraz wymiana dyszy na mniejszą w zaworze.

essoM napisał/a:

Mimo wszystko - powodzenia, nie zniechęcaj się dyskusją na forum.

Zniechęcenie się i zrezygnowanie to nie rozwiązanie problemu. Nawet przez myśl mi nie przeszło aby zrezygnować. Z każdą przestudiowaną książką i wskazówkami forumowiczów będzie tylko lepiej smile


Shitashii napisał/a:

Uwagi ode mnie:
Kolega Drzewko naukowcem nie jest, bo wg niego temperatura spadła z -25 na -24. Wg fizyki to temperatura wzrosła z -25 do -24.
W pierwszym poście widać, że bańka od tzr jest poza układem i jest niezaizolowana. No to jak ma to dobrze działać.

Faktycznie z rozpędu źle napisałem. Bańka od zaworu jest odizolowane termicznie od otoczenia. Pierwsze zdjęcie jest takie aby było widać jak jest zamocowana bańka - spotkałem się że przy tak małej średnicy rury miedzianej montowane były bańki na godzinie 3 lub nawet 6 co jest podstawowym błędem

Shitashii napisał/a:

I uwaga trzecia: kolega drzewko musi się dokładnie i precyzyjnie określić co jest wejściem a co wyjściem z parownika. Najpierw w poście 23 podaje "tabelkę" z temperaturami, a później odwrotnie to opisuje na wykresie. Jeszcze takie zagadnienie: temperatury na wyjściu z parownika mogą być zarówno wyższe, jak i niższe niż na zasileniu (za TZR), w zależności jak wkręcone/wykręcone jest przegrzanie.
A ile tam jest metrów tego parownika? Tzn tej rurki?

Zarówno tabelka jak i wykres jest poprawny. Chyba każdy wie gdzie jest wejście a gdzie wyjście z parownika smile
Chyba nie do końca zrozumiałeś co miałem na myśli z tymi temperaturami. Nie idzie ustawić stałego przegrzania zawór bardzo mocno pływa pomimo wymiany dyszy na mniejszą. 
Długość parownika - 16 metrów fi10

Poniżej zamieszczam wykres z pracy urządzenia. Po ok 1 godzinie sprężarka została wyłączona na 5 minut i ponownie włączona.

I co kolega osiągnął. Zmienił dyszę na mniejszą, czyli co zrobił mniej czynnika na parownik, większe obciążenie cieplne i po sprawie. Gratulacje. Wykres pięknie obrazuje pracę TXV.

24

(56 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

To może ja się też wtrącę.

Jeśli ja chciałbym zamrozić szklankę wody w komorze próżniowej to zrobiłbym to tak:

W próżni parownik powietrzny nie ma sensu. Schładzanie kubatury nie ma sensu. Odbiór ciepła tylko przez bezpośredni kontakt. Umieszczanie parownika powietrznego w próżni to jak próba latania śmigłowcem w próżni smile

A zatem: Buduję sobie komorę próżniową. Robię w środku cylinder z blachy miedzianej. Wystarczy kawałek rury Cu o dużej średnicy. Na cylindrze nawijam rurę miedzianą jako parownik i przylutowują ją do cylindra na całej jej powierzchni by dobrze odbierała z niego ciepło. Wlewam próbkę wody do pojemnika i szczelnie zakręcam. Wciskam pojemnik z wodą do cylindra z miedzi na pastę termo-przewodzącą. Pojemnik z wodą musi być elastyczny by go nie rozsadziło przy zamarzaniu. Pasty dać na tyle grubo by ją wycisnęło przy rozszerzaniu się pojemnika i nie uszkodziło cylindra. Włączam urządzenie i odbieram ciepło z wody. Po osiągnięciu zadanej temperatury próbki układ się wyłącza. Czujka termostatu zanurzona w próbce wody.
Wydajność urządzenia musi być dobrana według ciepła zawartego w próbce wody i odpowiedniej ilości zwojów rury na cylindrze która ma je odbierać. Ilość ciepła do odebrania z danej delty temperatur wody i lodu jest łatwa do obliczenia z ich pojemności cieplnej.

Jeśli cylinder z miedzi będzie szeroki to myślę że można do niego bezpośrednio wlewać wodę i zakręcać szczelnie. Nie powinno wtedy go rozsadzić bo zamarzająca woda rozszerzy się ku górze. Pomijamy wtedy pośredników w postaci pojemnika z wodą i pasty, co zdecydowanie polepszy odbiór ciepła.

25

(56 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

Kilka dni nie było mnie w kraju i nie siedziałem nad tym projektem. Ale po kolei.  Wyłapałem kilka błędów pierwszy to sprężarka była zalewana z 2 powodów: brak syfonu oraz wymiana dyszy na mniejszą w zaworze.

essoM napisał/a:

Mimo wszystko - powodzenia, nie zniechęcaj się dyskusją na forum.

Zniechęcenie się i zrezygnowanie to nie rozwiązanie problemu. Nawet przez myśl mi nie przeszło aby zrezygnować. Z każdą przestudiowaną książką i wskazówkami forumowiczów będzie tylko lepiej smile


Shitashii napisał/a:

Uwagi ode mnie:
Kolega Drzewko naukowcem nie jest, bo wg niego temperatura spadła z -25 na -24. Wg fizyki to temperatura wzrosła z -25 do -24.
W pierwszym poście widać, że bańka od tzr jest poza układem i jest niezaizolowana. No to jak ma to dobrze działać.

Faktycznie z rozpędu źle napisałem. Bańka od zaworu jest odizolowane termicznie od otoczenia. Pierwsze zdjęcie jest takie aby było widać jak jest zamocowana bańka - spotkałem się że przy tak małej średnicy rury miedzianej montowane były bańki na godzinie 3 lub nawet 6 co jest podstawowym błędem

Shitashii napisał/a:

I uwaga trzecia: kolega drzewko musi się dokładnie i precyzyjnie określić co jest wejściem a co wyjściem z parownika. Najpierw w poście 23 podaje "tabelkę" z temperaturami, a później odwrotnie to opisuje na wykresie. Jeszcze takie zagadnienie: temperatury na wyjściu z parownika mogą być zarówno wyższe, jak i niższe niż na zasileniu (za TZR), w zależności jak wkręcone/wykręcone jest przegrzanie.
A ile tam jest metrów tego parownika? Tzn tej rurki?

Zarówno tabelka jak i wykres jest poprawny. Chyba każdy wie gdzie jest wejście a gdzie wyjście z parownika smile
Chyba nie do końca zrozumiałeś co miałem na myśli z tymi temperaturami. Nie idzie ustawić stałego przegrzania zawór bardzo mocno pływa pomimo wymiany dyszy na mniejszą. 
Długość parownika - 16 metrów fi10

Poniżej zamieszczam wykres z pracy urządzenia. Po ok 1 godzinie sprężarka została wyłączona na 5 minut i ponownie włączona.